初の直行便就航でグッと距離が縮まったイスラエル。聖地も自然も、知られざる見どころをたっぷり紹介！〜第6回〜

ヤッフォ門そばにあるダビデの塔もエルサレムを知るために訪れておきたい場所のひとつ。
およそ3000年前の第１神殿時代の前から現代までの歴史を時系列で学べる歴史博物館になっており、展示物ばかりでなく、プロジェクター映像で支配者の変遷や戦いの歴史を説明。
特にアニメーション仕立てのショート・ストーリーは歴史が苦手な人にもわかりやすくエルサレムの変遷を教えてくれる。
らせん状になった古い石段を上がり、搭の上部へ。ここからはエルサレムの新市街、かつては「外の世界」と呼ばれた町並みを見下ろすことができる。さきほどの展示で学んだせいか、城壁内の聖地と外の世界の隔たりをあらためて感じることに。
夜間には城壁や塔を利用したプロジェクション・マッピングが人気だそうで、それを体験すれば、さらに感動はあらたまるかもしれない。

「悲しみの道」と呼ばれるヴィア・ドロローサは、裁判で有罪となったイエスが処刑場のゴルゴタまで十字架を背負って歩いた道。途中で倒れたり、つまづいたり、見送る人々と交わしたエピソードが聖書に書かれており、14の重要なポイント、「留」が定められている。巡礼者は順に14留を巡り、それぞれの場所で聖書の一節を詠んだり、祈りを捧げたりを繰り返すのだ。
その足取りを辿ってみることに。はじまり＝第1留は判決を受けたピラトの官邸、今はエル・オマリアという学校になっている。小さな校庭ではそれぞれのグループが作った円陣でガイドが説明、あちらこちらでさまざまな言語が飛び交っていた。
この「悲しみの道」を辿ることを目的としてエルサレムにやって来る人は少なくない。今回出くわしたのはイタリア人の信者グループ。先頭の人が木製の十字架を背負い、後に続く者たちはイタリア語で朗々と謳い続けている。言葉も歌の意味もわからなかったがこの情景だけでもこの場所の神聖さが伝わってくる。

毎週金曜日のフランシスコ会の行進が有名。旧市街の路地はいつでも自由に歩くことができるが、第１留は現在学校なので入れないこともある

ヴィア・ドロローサの留番号を辿って歩みを進めた。全行程わずか1kmあまりで、第10～14留は聖墳墓教会の中にある。聖墳墓教会とはその名のとおり「墓」といわれているところにある教会。最初に教会を建てたのはローマ皇帝コンスタンティヌス帝の母ヘレナだ。彼女はゴルゴタを巡礼し、十字架の破片や打ち付けた釘を発見、336年、その場所に教会を建てた。その後、火災や暴動で失われ、改修や増築がなされ、現在の規模に至っている。
まず驚かされたのは人の多さだ。これまでイスラエル旅行ではあまり見かけなかった大勢の人、行列が教会の中と外にあったのだ。教会の入口は出入りする人が行き交い混雑している。それに負けずに一歩中に進むと今度は群がるように順番待ちの人があふれている。そこには「香油を注がれた石」と呼ばれる赤い大理石があり、その周りを人々が取り囲んでいたのだ。イエスの聖骸に香油を塗った場所とされるこの石板、触ったり祈ったりするばかりでなく、持参してきた布を取り出し、こすりつけている人もたくさんいる。遠路はるばる聖地にやって来たという思いからか、家族のため親戚のため、ご加護や聖なるなにかを持ち帰りたいのだろう。

内部にはいくつかの聖堂や礼拝堂があるが、もっとも重要なのは各派で共同管理しているイエスの墓だ。祈りを捧げたまま動かない信者が多いからか、さすがにこの前の行列は動きが鈍い。この場所にやってきて離れがたいという思いが伝わってくる。
その脇の通路の壁に刻まれた十字の刻み文字に目を引かれた。これは十字軍の兵士がこの地にやってきた証（あかし）として到着時に1人がひとつ十字を刻んでいったものだという。世が世ならば教会の壁に名前を刻めば社会問題になるところだが、こうも年月を経ると無数の十字にも歴史が宿る。

教会はローマ・カトリックが管理するばかりでなく、さまざまな宗派が管理しており、ギリシャ正教、エチオピア正教、シリア正教、アルメニア正教、コプト正教と礼拝所も宗派ごとに区分けされているそうだ。そういった事情から門の所有権を巡っても争いが絶えないため、毎朝門を開けるのはイスラム教徒の少年だという。
「入口の上の窓のところに脚立があるでしょう。あれも誰が片付けるのか、誰が動かすのかで宗派で言い合っているので長年あのままなのですよ」ガイドさんが笑っていいのか悪いのかそんなエピソードを紹介してくれた。

壁の向こうに鎮座する岩のドームと呼ばれる施設は、輝かしい金色のドーム屋根が特徴的で、エルサレムのシンボルとして旅行パンフレットにもよく登場する。なぜ金のドームという名ではなく岩のドームなのか。「岩」は、ムハンマドが昇天した岩のこと。ムハンマドの足跡や大天使ガブリエルの手の跡があり、イスラム教徒にとっては重要な聖岩だ。その岩を覆っていることから「岩のドーム」と呼ばれている。
638年に岩を守るために木造の会堂が建てられ、岩のドームの完成は691年。その後1500年代前半にオスマン朝下でブルーのタイルが加えられた。現在みられる金のドームは1960年頃に当時のヨルダン国王が私財を投じて張り替えたものだそうだ。
もうひとつ、神殿の丘にはアル・アクサー寺院という聖地がある。ここはムハンマドが神とともに夜空を旅したとクルアーン（コーラン）に記された由緒ある場所。715年に建立され、現在の形になったのは1066年だそうだ。

＊観光客はモロッコ門から入場可能だが、情勢により入れないことも多い。岩のドームとアル・アクサー寺院の内部にはイスラム教徒以外は入場できない

旧市街のイスラム教徒地区に入り込んでいく。イスラム教の休日は金曜、この日は休日明けの土曜で市場には人があふれ、買い物客や家族連れでにぎわっている。コーヒーの香りで充たされたカフェの店先では年配の男性陣が肩を並べ、おしゃべりに忙しい。当然、アラブ系の人が多い地区なのだが、紅茶をよく飲む他のアラブ諸国と異なり、コーヒーが好まれるのがイスラエル・スタイル。
市場の奥にムスリム門と呼ばれる門が見える。
「イスラム教徒しか出入りできませんが、パスポートがあれば観光客も行けますよ」とガイドさんが教えてくれたが、セキュリティの警備員がいて少しばかり緊張する。城壁内の旧市街が４分割（クオーター）されているわけだが、いうなれば小さな町内に４つの国があるような印象。もちろん国境もないしゲートを見かけたのはここだけだったが、少し歩いただけで路地の表情が変わり、小さな周遊旅行を体験していような感じだ。

ごちゃごちゃっとしたアラブのスーク（市場）を抜け、ランチタイム。「地元飯を食べましょう」と市場の中にある小さな食堂に案内してくれた。テーブルが４つほどしかない小さな店だが、おじいさん店主を筆頭に家族とおぼしき男性陣がキビキビと働いている。家族連れが大きなテーブルを譲ってくれながら、父親が教えてくれる。
「ここは味の評判を聞いて、現ヨルダン王の父君フセインが足を運んだほどの名店なんだ」そういって指差すとそこには訪問時の写真が飾られていた。
小さなお皿が次々運ばれてくる。暑いときに体を冷やしてくれる付け合わせのキュウリとトマトがうれしい。作りたてのフムスとファラフェルはシンプルでおいしく、夢中になって頬張っていると隣の父親がこちらを見てニヤリと笑いながら親指を立てた。
イスラエルで何度も出会ったファラフェル＆フムス。テルアビブ、カルメル市場でのガイドさんイチオシのイエメン風にはじまり、アッコーのアラブ系レストラン、そしてエルサレムの地元食堂･･･。作る人のルーツは異なるがファラフェル＆フムスは地元の人たちの毎日の生活を支えていた。この旅で多様なイスラエルの、多様な人々の、多様な日常を垣間見れただろうか。

文・写真：田中さとし

■第1回レポートはこちら→https://www.arukikata.co.jp/web/article/item/3003090/
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